藏北草原蓝天下 天路一线穿南北 货运繁忙青藏路 昼夜不分车流急
6月11号 晴间阵雨 那曲---古露镇 骑94公里
骑完317国道全程后，在那曲休息一天，今天一早出发。上午天气还不错，骑出那曲镇就看见109国道的3567公里桩。骑过好几条进藏的路，唯独没有骑过青藏线，今天骑上109国道感觉就是总算骑过青藏线，哪怕是一小段，以后再骑全程。但是这种心情在随后的两天骑行中，被来往繁忙的大货车碾得粉碎。和川藏318国道相比，这条路上的大货车太多了，平均5分钟就会遇到一辆或几辆那种后面三排轮子的大货。219国道和317国道与之相比，那路上简直就等于没有车。而且109国道路面也不是很宽，两辆大货一会车，路面就全部占完。对骑车的来说，那简直是灾难。骑到当雄后，再也没有想骑青藏线的念头。
中午过后，路上有遇阵雨。4点过就到古露镇。今天的路坡都不大，没有陡坡，都是缓上或缓下，的确比较好骑，上午天晴时，藏北草原的风光也还不错。古露镇就住河南小伙的开的店，比较干净，也能炒菜吃饭和各种面食，比较实惠。晚上同住还有两个从山西骑109过来的骑友，也就顺便问问他们骑青藏线的情况。古露这个地方海拔比那曲还高，晚上比较冷。镇上还有藏民开的旅店。
天接云涛连晓雾 白塔芳草天涯路 夫妇同心行千里 只为慈母还心愿
6月12号 多云间阵雨 古露镇----当雄县城 骑72公里
6月的南方已是暑气逼人。而藏北的古露夜晚和清晨的气温只有几度，和贵阳的冬天没有什么区别，早上出发穿着就是全套的冬装，厚棉手套都挡不住清晨的寒风，手指头都有冷麻的感觉。昨晚同住的两位山西骑友，今天要感到羊八井，比我先一步出发了。骑出镇子不远，又看见拉车去拉萨朝拜的一家人。昨天下午离古露不远就看见这家人在路边休息，当时我也停车休息和他们坐在一起。拉车中年人会说汉语。告诉我他家在青海果洛，是藏族。车上坐的是他母亲。母亲年迈行走不便，为了母亲步行去拉萨朝佛的心愿，于是拉车送母亲去拉萨。问他是不是经济原因才步行拉车去，他说不是。他家有上百头牦牛（一头可以卖一万多元）。之所以步行去拉萨，是为了完成它母亲朝佛的诚心，坐汽车或火车去拉萨朝佛是心不诚。他的妻子在旁边拉，他儿子另外拉个小板车，车上是他们的生活用品和帐篷等。看着它对着镜头的笑容，你会感觉到他那发自内心的真诚和幸福感，他是真的为能拉着母亲去拉萨而高兴。他的笑容当时深深的打动我，至今我还能感受到他笑容里的那份快乐。
今天的路程总体下坡，中午过后又遇阵雨，在青藏铁路的涵洞里避雨。途中路过藏北八塔。这八座白塔历史悠久，不像现在西藏到处新建的塔。据说是纪念格萨尔王手下战死的大将。在路旁苍茫的大草原上，兀立这一组塔群使草原又带上了几分神秘悲壮的色彩。藏北八塔是整个藏北高原最为神圣的祭拜处之一，也是青藏公路上的一个重要景点。下午4点就到当雄县城。县城就是一条至少2公里长的大街，各种饭店小吃店顺大街一路排开，旅社宾馆也是很多，原来这里是拉萨去纳木错旅游的必经之路，所以大街上都是饭店宾馆。但是价格比拉萨都贵，我住一家旅社，单人间要80元，还不能洗澡，老板说到7/8月旺季，同样的房间要价200元一晚。
山高坡陡那根拉 云水辉映宝石蓝 夜宿湖岸红尘远 波涛声里入梦乡
6月13号 多云、阵雨 当雄县城----纳木错扎西半岛 骑70公里
昨晚对着地图研究路线。此去前面都是未知。贵阳出发前，曾上网搜去双湖的攻略，结果是未能找到，就只好买本（军民两用西藏地图册），对照上面的路线一步一步的试着走。昨晚问旅馆的老板，他说到纳木错都是柏油路，再往前去他也不知道路况如何？今天计划只到纳木错湖边的风景点。一早出县城后就是缓坡向西行，路边有一大片草地是正规的赛马场。八、九公里后，路中间就是纳木错国家公园的大门。我先过去给守门的说我是骑车去双湖，不去纳木错风景区，守门的说不行，只要从这里过，不管你去不去风景区，都要买120元一张的门票，就是要交买路钱，不买不让过。只好买这变相的过路费。
一过公园大门，去纳木错的路就开始爬坡。开始两三公里还不陡，还能慢慢的骑上去。然后就是很陡的上坡路，骑100米就气喘休息，车上行李物品很重，就干脆下来推车。推车也感觉到不轻松，推个几百米也要停下来喘气，最陡的几公里推过之后，坡度变得平缓一些，于是再上车骑行，最后在中午1点到达海拔5190米的那根拉山口。从大门到山口的约16公里，海拔上升1000多米，其中几公里陡坡是我这几年骑过的最陡的上坡路。山口处游客很多，一路上去纳木错的旅游车至少遇到50辆以上，旅游车在山口都要停车让游客下车观看，这个那根拉山口就是一个风景点。山口俯瞰纳木错，云彩下的纳木错，宝蓝色的湖水和蓝天白云交相辉映，呈现一幅令人难忘的画面。进藏的所有线路中，与那根拉山口相媲美的风景只有318国道上的海子山。海子山口下的姊妹湖也是看一眼就不会忘记她那惊艳的美。
去年新藏线去过玛旁雍错和羊卓雍错，西藏的三大圣湖还有一个纳木错。既然已被买票，就要去湖边的风景点看看。由于纳木错的海拔在4700米左右，从那根拉山口下坡很快就到山脚下纳木湖乡，这边的下坡路明显的短于当雄到那根拉山口的上坡路。纳木湖乡路两边都是饭馆，显然都是为旅游的人服务。穿过纳木湖乡直行是去班戈县的路。左转是去纳木错风景区的游览公路。路口指示牌上标出到风景区还有30公里。此后的30公里路都是在念青唐古拉群山的山脚与湖岸之间的缓坡草地上穿行。现在是西藏的雨季，念青唐古拉的主峰被厚厚的云层遮盖，湖边的草场上时不时看见牧民的板房或黑帐篷，牛羊散漫在草地上，感觉公路就是在草原里通过。
下午4点过，慢悠悠的骑完三十公里游览公路，来到景区大门，这里要验票。门票上有买票的时间，景区验票员一看我的票，说8点过买的票，现在才到景区大门，感到奇怪。柏油路到景区大门为止，继续向前的绕湖道路是土路。进门直行是湖边湿地观景台，转右是去扎西半岛，相当于又走一部分回头路。其实在去景区大门的路途中，有一条土路可以直接去扎西半岛，大概位置在中科院纳木错观测研究站路口。
进景区后先去湖边湿地观景台，这里到湖边是一片湿地，沿湖岸往右边远处看，能看到扎西半岛。我从观景台下来，绕过观景台前的湿地，骑车往湖边去。越往前走，草地沙化越严重，车也只能推着走。离湖岸还有200米又是水塘和湿地，只好退回去扎西半岛。在观景台这里还遇到一件比较奇怪的事。有两个当地藏族的年轻人，二十来岁，先后和我问好后就说把自行车给他骑一下，我想上面有驮包行李，这么重，搞不好摔倒怎么办，会不会借此玩出什么幺蛾子？为以防万一就说车太重，不能给你骑。在从纳木湖乡去景区大门路上的两个观景台，也遇到这种事，我都一律拒绝。
从湿地观景台到扎西半岛风景点有七、八公里远。这段路离湖边还有点远，6点过到扎西半岛。这里已经形成一个旅游区，有板房和帐篷的住宿店，大都比较简陋，有饭店小吃店，只是价格贵。还有就是卖旅游品的货摊。推车下到湖岸，往半岛的顶端走，游人不多。决定在湖边扎营。天气又转阵雨，看明天早上能否看到日出？
碧波万顷纳木错 迷幻蓝色映天际 那是苍天一滴泪 化为神湖落高原
6月14号 阵雨多云间晴 扎西半岛----纳木错东北岸 骑62公里
昨晚风刮了一夜，但还是为未把云层吹散。清晨还是厚厚的云笼罩在湖面。偶尔间云层中露出一寸蓝天，让朝霞穿过云层，投射在念青唐古拉山间云海，染红了天边云朵。躺在湖边的帐篷里，在等风把云吹散，期盼看到蓝天下的湖水。哪知乌云不但没有消散，反而越聚越多，整个天际都被覆盖，半个小时后，湖中有开始下起阵雨。今天看日出希望彻底被破灭。赶快起来收拾帐篷，准备出发。图1至图23的拍照时间从7点04分开始，到7点40分结束。
驮包装好在车上，回头望湖面，阵雨飘过后，一弯浅浅的彩虹挂在天空。湖面的颜色由深蓝变为湖蓝。站在湖岸上，想起看过的一篇写纳木错的散文：“伫立湖边，轻吻着你的娇容，吮吸着你的甘咸。这咸，带着微凉，带着冰雪的芬芳。这甘，充满阳光的味道。掬一捧，荡涤一路风尘，那些郁结心间的凡尘琐事一瞬间云开雾散；掬一捧，融入心底，浇灌我早已破碎的慈悲，恢复我生命原始的激情。我看见，雪山在你湛蓝的眸子里愈加伟岸，我在你明镜的心池里更加卑微。”
刚推车从湖边上到扎西半岛的旅游服务区，又开始下雨。于是到旅游服务中心里躲雨。10点过雨停才离开。原路骑回到纳木湖乡的街上。找一家四川饭馆吃饭，问饭馆老板去过班戈没有？老板去过班戈县城，说去那里现在都是柏油路，前边6公里还有一个纳木错乡。于是在饭馆把水加满，往班戈方向骑。才出纳木湖乡，路边就有指示牌，提醒前面都是四级公路，只有一个车道，每隔一公里有一个会车带是两车道。但是纳木湖乡到纳木错乡之间还是两车道，过了纳木错乡路口，就是真正的一车道的柏油路。大货车过来，你就要被挤到砂石的路肩上骑，不知为什么不建宽点，路两边都是平坦的草地或戈壁。
下午3点，骑到当雄至班戈公路约50公里的地方，有一天土路通向湖边。目测约有2公里，有几个牧民的帐篷散布在湖边的草地上。于是就骑过去想到湖边，哪知进去几百米就骑不动，全是软的沙滩草地，正准备退回到公路上，附近帐篷里一个藏族牧民姑娘，大约20岁，和两个小女孩跑过来，让我到他们家的帐篷里喝酥油茶。又是我就和她们到帐篷里。帐篷里，牧民姑娘的奶奶正在手纺毛线，看我进来，就起来给我倒酥油茶。帐篷中间有个炉子，被子和垫子堆在一个角落，晚上睡觉拉出来铺在地上。全家只有这个姑娘会汉语，原来她在当雄县城读过两年的职业高中。老奶奶倒完茶，又回到座位上纺毛线，姑娘的一个姐姐已经结婚，坐在另一边地上用小刀割一块风干的生牦牛肉吃，和她们无法交流。姑娘告诉我他们夏天就到湖边的牧场放牧，冬天回到他们居住的村子，年年如此。喝了几碗酥油茶，便起身告辞，而老奶奶一直在不停的纺线。
回到公路上，继续往前骑。这时已经4点过，到下一个乡镇青龙乡还有50多公里，时间上来不及，就在离湖近的地方下公路，到湖边找个地方扎营，明天再到青龙乡。这一段湖岸到公路的直线距离大概在一公里左右，中间是乱石戈壁。湖岸的方向是东偏北，湖岸边有一条带状的枯草冲积带。应该是湖面经常是西南风，枯枝落叶等被吹到这边堆积。使得岸边形成或宽或浅的枯草沼泽，很多班头雁也在这边觅食。在离湖边10多米的地方，选一块平整的地方扎营，用长焦镜头拍远处一个浅弯里的班头雁。当时没有注意背景，现在整理图片时发现，背景是那根拉山口下山到湖边的路，山脚的一片房屋就是纳木湖乡。湖边搭好帐篷等日落，结果7点过又是乌云满天起风了，想看纳木错的落日又落空了，只能期待明天早上天气变好。
巍峨念青唐古拉 今晨偶尔露峥嵘 浓云不散遮圣湖 水天迷茫无颜色
6月15号 多云间晴 纳木错东北岸---班戈县青龙乡 骑60公里
拂晓掀开帐篷，湖面上的风变得很小。纳木错东南方湖面上云层已经被吹散，念青唐古拉山脉上的白雪隐约可见。西北方向湖面上空还是厚厚的云层。我穿好衣服，躺在防潮垫上，等着太阳的升起。
在西藏古老的神话里，在苯教或藏传佛教的神殿中，在当地牧羊人和狩猎者的民歌和传说里，念青唐古拉山和纳木措不仅是西藏最引人注目的神山圣湖，而且是生死相依的情人和夫妇，念青唐古拉山因纳木措湖的衬托而显得更加英俊挺拔，纳木措湖因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。
西藏的神山圣湖总是成双成对出现的。念青唐古拉山和纳木错就是一对，冈仁波齐和玛旁雍错是一对。而在藏族民间传说中，念青唐古拉峰银装素裹的山峰是一尊有着天鹅般姿态的神马。清晨第一缕阳光照亮山顶时，白雪也被映成金黄色。而念青唐古拉主峰周围30多座海拔6000米以上的山峰，还在被云雾遮挡不识骑真面目。但几分钟之后，随着阳光的加强，云雾变得淡薄，主峰旁的山峰也露出一点，前方较矮的山峰成排的出现，这是今天能看见念青唐古拉山脉最清楚的时刻，随后云雾变得浓稠，10来分钟后念青唐古拉山峰又全部躲到云雾后面，它今天的露面到此为止。
阳光穿过云中的空隙，金色的光线照亮扎西半岛，云层的飘动，光线的移动，看到光影下变化的半岛。随着乌云又飘过来遮住湖面，看来今天想等到好天气的愿望有落空。湖上有起风了，风力起码5级，给我拆帐篷打包造成不小的困难。手忙脚乱的花了20分钟，才把帐篷，和垫子及驮包搞好装车上，推车到公路上，向班戈县方向出发。
骑到55公里处， 路边有一栋板房，门窗完好，墙壁上写有茶馆，小卖部字样，但里面已经搬空，只剩一些杂物。可以从窗子进去。房后是一座小山，马路对面是个观景台。如不在湖边扎营，这里是个理想的过夜之处。过了56公里处可以看见前方的盘山路，公路就要离开纳木错湖边。骑到山脚快爬坡处，有个岔路口，指示这里左转进去是纳木错的北部景区。3公里上坡后到顶，坡顶刚好是61公里处。坡顶眺望北面，山下也是湖泊和湿地，公路也是盘旋而下。
快到87公里处，右手路边有两座板房，是藏族茶馆和小卖部，茶馆可以住宿。在这里吃泡面，加开水。这家还有自己做的牦牛酸奶，10元一碗，份量相当于那中花溪老酸奶的三个。关键是没有任何添加剂，酸酸的，加点白糖味道好极了。吃完继续前行，88公里处路牌是东嘎。前行一公里便是纳木错班戈景区入口。游客服务中心看样子很久没有使用，公厕也锁门。这里进去还有50公里土路到纳木错西边最精彩的景区“圣象天门”景区。这边属于班戈县，目前正在开发，路口有一示意图。由于出发前不知道这边信息，未做计划，只好不进去。下次如果在去，就按示意图绕湖行。昨天下午有一个小车，只有司机一人，停车问我是否环湖游，如果是可以搭他的车一路环湖。我也只好推辞。
过了班戈县纳木错景区路口，再骑10公里多坡度起伏不大的路程，骑过100公里桩后，转弯下坡就看见青龙乡。进镇过检查站后右边有一家比较正规旅店，走廊是玻璃房，多人间25元一人。里面有饭店，可以炒菜吃饭。往前走不远，左手边有两家藏族茶馆，也有单独的住宿房间，多人间要30元一人。茶馆可以吃白菜肉片盖饭，15元一份。没有厕所，街面房屋后面荒地里解决。电力供应不稳定。4点我就到乡上住下，明天到班戈县城。
一措再措北线行 风云突变雨亦晴 纳木错后巴木错 湖光山色映眼前
6月16号 多云间阵雨 青龙乡----班戈县城 骑98公里
7点过起来，泡杯香飘飘奶茶（西藏大部分乡镇有卖，而且价格都是3元，好像是小卖部和茶馆的标配）。吃两个陕西人做的面饼（只要是西藏县城和大点的乡镇也是都有卖，只是大小和价格有区别）出发。青龙乡街上就开始爬坡，出乡镇后一段缓坡和平路后，开始爬一个较长的坡，看到118公里桩后，是山口一段平路，路两边有较宽的草场。过了下陡坡的警示牌后，前方一个大湖又出现在眼前。看地图才知道是面积超过100平方公里的巴木错。
巴木措又名布喀池，意思是勇士湖，亦称巴木错。位于班戈县城以东，依偎在纳木措不远处的姐妹湖。海拔4555米，面积180平方公里。这里没有了游人，只有星星点点的牛羊点缀在湖边黄色的草原上，显得更加原始和质朴。只可惜今天多云间阴的天气，掩盖了巴木措的美。下坡到离湖边还有两三公里的地方，公路从一个小村庄----加根村中穿过。村子很小，但看到一家茶馆的招牌，没有停下去看看。村子到湖边是草地和湿地。过村子爬一个小坡，坡顶路边有一个巴木错的观景台。到观景台时一阵风刮来，随后阵雨，没有地方避雨，只好穿上雨衣，下坡公路沿湖边而行。二十分钟后雨停，公路又慢慢的原理湖边。
2011年的北线攻略中，从青龙乡去班戈县城的路线是先从巴木错的东边沿湖北上，然后再转向西从巴木错的北边过。现在当雄到班戈的公路过青龙乡后，走巴木错的南边过去。先沿湖的南边绕，随后在湖的西南边爬坡约3公里，爬坡过程中都能到巴木错的湖水。坡顶还有一个观景台，这里观看巴木错的角度更好。下坡到150公里桩后，后面的路况一直到班戈县城都起伏不大，都是一车道的四级公路。
骑到179公里过，与那曲过来的公路交汇。那曲到这个路口是208公里。从路口看那曲过来的路是柏油路，而且是正规的两车道公路。比当雄到班戈的四级路宽。吊诡的是在那曲那条路的路口，一块养护段指示牌上写“….班戈公路段管养的G317路段，K210+K743全程限速…..”.。也就是说从那曲到这里，再经过班戈、尼玛直到那曲与阿里地区交界处都是国道317。估计以前有段时间是这样规划的。现在实际情况是：从这个路口到班戈县城还是当雄到班戈的编号，还是一车道的四级路。班戈县城再往西行，公路编号有变成了省道301线，没有国道317的编号。
离班戈县城还有10多公里时，已能隐约看见县城的房子在山脚下。这时变成逆风，路变成缓坡上，感觉骑了好久，才骑到县城外的公安检查站。检查站在195公里处，最后这5公里在顶风和缓坡上的状况下，又骑了40分钟，终于看到倒插在地面的200公里桩。进县城前右边有个路口，标出去雄梅（班戈的一个乡镇），这里也是省道301的起点---零公里处。如果白天到，不想进县城，就在这里右转，上省道301线往阿里方向去。我直行进城，在十字楼口左转进入班戈县城的主大街。县城住宿的不多，都是打着宾馆招牌的旅店。最后在粮贸宾馆的院内看到它有个招待所。进去一问，宾馆房间最低100元一间，不卖床位，不能洗澡。招待所是平房4人间，25元一人。过去一看，房间中有个炉子，门口是泥路，比较脏，是我此行最糟糕的住处，本想出来另外找，结果房间里已经住进一个湖南的骑友，他说将就住这里，他也去阿里方向。考虑到今晚可以聊聊天，明天还可以一路有伴同行，只好住这里。招待所的被子很久没有洗的样子，只好穿着衣服睡，好在晚上炉子可以烧干牛粪，房间不冷。
班戈小城逢骑友 同行半日惜分手 班戈错变盐碱湖 硼盐结晶白似雪
6月17号 晴、多云间阵雨 班戈县城----色林错湖边 骑84公里
班戈藏语意为“吉祥保护神”，因境内的“班戈错(湖)”而得名。清朝时期，属于西藏“北方四部落”中的朗如宗。它位于羌塘高原湖盆地区南缘，山势平缓，草原开阔，地势西高南低。全县平均海拔4700米。全县3万平方公里，人口不足2万，真正的地广人稀。这里气候寒冷，空气稀薄，四季不分明，多风雪天气。由于海拔高，县城的气候也是春秋相连，长冬无夏，昨晚住的招待所还在房间里烧炉子取暖。天刚亮，我和湖南骑友小孙就起床。我还是烧水泡一杯香飘飘奶茶，吃两个陕西人做的面饼就出发。小孙去街上小吃店吃牛肉面。这时才7点过，县城的早餐店都没有开门，小孙是昨天在那家店吃晚饭，跟老板定好今天早上吃面，要老板早点开门。我就先骑出城，在路上等他。
这个小孙是湖南郴州一家中医院的儿科医生。工作上不容易请假。去年骑新藏线，叶城出发到阿里后，就赶回单位上班。今年又请假骑大北线到阿里，在从阿里骑回拉萨，完成219国道的全线骑行。他从拉萨骑车出发，经过羊八井，当雄，纳木错，然后到班戈。前天晚上他也在纳木错湖边扎营，他扎营的地方在公路开始爬坡前，去北部景区岔路下的湖边。上午天气还不错，出县城是2公里平路，公里桩上显示这里是省道301线起点。路面又是标准的三级公路两车道，比纳木错到班戈这段四级公路要宽半个车道，路面很好，坡度不大，路上的车也少，是骑车的理想公路。然后开始爬坡，3公里较陡的坡和3公里缓坡，就到海拔4870米的山顶平缓地带。过了这个高点，开始下坡一段路，然后是起伏上下路段，公路总体还是在山间前行 。中间在山里有个小湖泊。过了这个湖泊开始爬坡。三、四公里爬坡后，就到今天的第二个山口，海拔4730米的拉木措山口。这是小孙赶上来。我们就一起骑行后面的一段路。
拉木措山口下坡中，有一岔路口去门当乡。以前老路要经过门当乡街上，现在新建的301省道就不过想上。过了门当乡路口，缓坡下到一个很大的盆地，盆地里是起伏的地形。过一个叫甲嘎藏布（盆地里一条小河的名）的十字路口，路口有小卖部。过路口不远在高处可以看见北边远处有白色的一线，那就是班戈错湖里白色的硼盐结晶。也就是说从这里直到双湖的岔路口都是平路。在50公里的地方休息，我和小孙看手机百度地图，上面在去双湖岔路口附近标有“和平饭店”。这时已经是中午1点，我们就说在和平饭店吃午饭，然后就分手，他往尼玛方向，我往双湖方向。
路上我劝他和我一起去双湖，然后我和他去阿里，他说时间不够不能去，所以只好分开。结果我们一直骑到去双湖的路口（省道301线64公里处），路边根本就没有看到一座房屋，和平饭店也无影无踪。在12年的阿里大北线的攻略里，还有和平饭店的照片，照片里也就是路边有两小座土房子。估计修新的省道301，这和平饭店不再新线的路边。我们只好在双湖路口吃干粮，合影，然后向自己的目的地前行。
双湖路口竖立有一个牌坊，上面写着“硼双公路全线改建工程”。这条公路起点就是岔路口这里，因为旁边班戈错湖边有个硼砂场，这里起点就是“硼”；终点自然是双湖县城。指示路牌上标示202公里到双湖县城，可能是以前的路线，现在全线都有公里路牌，到双湖县城是223公里，修建的新路比路牌上的指示的老路整整多21公里。
去双湖的这个岔路口，在2012年以前实际是色林错南线和色林错北线的会合处。现在省道301走色林错的南边，柏油路已经修到雄梅镇，正在往阿里方向修，估计明后年大北线全线就是柏油路了。色林错北线中岔路口（省道301线64公里处）到382大桥（老的阿里大北线最有名的地标）这段老路现在成为硼双公路的一段。今年年初硼双公路全线改建开工，一路都在施工，比未施工时更难骑。为了一睹地球第三极的风采，哪怕在难骑，也要进双湖。岔路口一段几公里已经修好路基，还算可以骑，缓上坡后，路上的土方车来往不断，卷起漫天的尘土，这时巴不得下雨，情愿淋雨也不愿变成人肉吸尘器啊！
这里的地势相当平，修路两边的草地上都是车辙印，干脆下到下面，顺着车辙慢慢骑。离开岔路七八公里时，路边有两顶帐篷，是藏民开的茶馆，专门为修路的工人服务。恰好这时一团乌云飘过来，下起小阵雨，于是钻到帐篷里休息。几分钟雨就停了，路面都没有淋湿。雨停继续赶路，反正382大桥前这一路都没有居民点，晚上就到西藏现在的第一大湖色林错湖边扎营。路基向正北方向延伸，右边班戈错里白色的盐花和浅灰色的湖水，与之前看到的蓝色湖水大不相同。原来班戈错已经从咸水湖蜕变成盐湖，由于湖水含有大量的硼盐（水果西瓜生长如果缺少硼元素就不甜，有专门的硼肥卖给果农），湖水已经变成灰色。结晶出来的硼盐在湖岸，在湖中浅水处，都析出白花花的硼盐，湖边有个硼矿场，但在公路边这个角度看不到。天上棉花般的白云罩在湖面上，好像湖里的白色硼盐是天上云朵落在湖面上变成的。公路到湖边有点远，要不我就要下到湖边去接触这盐湖，尝尝这湖水到底有多咸。
再骑几公里，越过一个缓坡，路左边一个大湖进入视线，这就是色林错，目前它已经从西藏第二大湖的地位上升到第一大湖。据这几年调查，色林错的面积每年要增加约50平方公里。色林错是个内流湖，没有出水的河道。全球气温由于二氧化碳的排放而升高，雪山融水增多，使得色林错的面积超过纳木错而成为西藏第一大湖。现在色林错及湖边周围地区已成为国家级自然保护区。硼双公路先是靠近班戈错这边行，然后慢慢的向色林错这边倾斜，大约20公里左右的地方里色林错湖边最近，公路到湖边只有三、四百米，于是我推车离开公路往湖边去，今晚就在西藏第一大湖的湖边扎营，在大湖的拥抱里睡一觉，消退掉身体的疲惫，在梦里神游色林错。
藏地大湖色林错 山水相映天际连 便道车辙迷人眼 北上土路何所惧
6月18号 多云间阵雨 色林错湖边----硼双公路87公里处 骑64公里
昨晚湖边扎营，半夜感觉到风较大，是从湖面吹过来德尔西风，还下过阵雨。一夜的风都没有吧云层吹散，清晨的湖面还是浓云密布，一束阳光穿过云层投射到湖面的小岛，时移光转，依次把峡湾两侧山峰照亮。云层很厚，没有消散的迹象，色林错的日出也没法看到，有点心不甘。纳木错和色林错都是咸水湖，但纳木错扎营地那里的水基本没有咸味，可以用来泡面和洗漱。色林错这里就不行，咸味比一般喝的汤还要咸一点。带的淡水不多，不知道前面还有多远才能补充，只好不洗漱，留下泡奶茶及路上喝。
色林错和普兰县的拉昂错一样是鬼湖。传说色林是一个大魔鬼，每天要贪婪的吞噬千万生灵，后来被莲花生大师追到一面浩瀚的大湖里，命令色林永远不得离开此湖，在湖中虔诚忏悔，并把这个大湖名为“色林堆错”，意为“色林魔鬼湖”。 但是在貌似可怕的名字下，你看到的是湛蓝湖水，成片的高原牧场。望着近处的湖水和远处的高山，湖中有山，山周有湖，山环水绕，风情万种。收拾好帐篷睡袋，回到公路上看，开始爬坡，不过都是较缓的坡，到高处一看，原来昨晚扎营地是在色林错的峡湾里的湖岸上。湖泊南北两边的山丘伸向湖中，形成两列湖中半岛，中间开口通向湖的主体部分。色林错古时它的面积超过一万平方公里，周围二十多个小湖泊都是后来从大湖里分离出来，旁边的班戈错原来也是和色林错连为一体的。色林错现在的面积超过两千平方公里，这是什么慨念？贵州有80多个县，平均每个县的面积不超过2000平方公里，色林错相当于一个县的地面上都是水。
早上前面两个多小时在老路上爬坡，坡缓但是坡长。这段路没有施工车辆在路上。因为新路在离色林错湖边更远的地方修建。但能看见新路上来来往往的土方车掀起一股股灰尘冲向天空。坡顶是一块山间平地。右边的山丘遮挡住色林错的湖面。大约在硼双公路50公里左右的位置，从色林错湖边爬坡快到顶处，路左边有一个公路施工队的驻地，这里有两家茶馆，开设在板房里。茶馆可以晚上住宿，吃的只有泡面。后来查地图，这个地方的地名叫雅如申东。那两座板房茶馆，估计施工队撤走后应该还在。中午12点半到这里，就在一家茶馆买泡面吃，同时把水壶和水瓶装满水。不知道前方有没有茶馆。
骑过山间平地后下坡，随后又能看见蓝色的色林错湖面，只不过公路离湖面很远，色林错在视线里已经变成一条线。再下一个缓坡，转弯后远处有一个大型的施工工地，有堆沙场，混凝土搅拌台，很多施工车辆。工地右边是一条水量较大的河流，那是扎加藏布。扎加藏布是西藏最大内流河，发源于唐古拉山岗盖拉西南的现代冰川末端，源头海拔5400米，全长480公里，最后流入色林错。远看一座多孔的拱桥横跨河面。这是老阿里大北线上有名的382大桥。省道301的路口到大桥有62.5公里。大桥的南侧有好几家帐篷茶馆，以前382道班的房子远处看被施工队板房和帐篷包围，这里施工驻地规模较大。以后路桥修好后，是否还有茶馆继续经营不得而知。
过桥不远看到一块指示牌，往右去双湖县，直走去尼玛县城。这是以前省道301走色林错北边的指示牌。但骑到指示牌前，去尼玛县城的路口根本看不清，去双湖这边由于路基已经铺筑得差不多，路线明确。去尼玛方向由于现在省道301改走色林错南边，这边老路基本没有维护，路口处多道方向不同的车辙，让人犯迷糊。要是晚上根本找不到路。66公里处是硼双公路第二标段起点，有块工程介绍牌。上面也把省道301线说成是国道317线。再到网上一搜，确实是有新的公路规划，把国道317的终点从那曲往西延伸，那样以后国道317就变为从成都起，一直向西到狮泉河为止。骑到70多公里时，道路变为10多条便道，施工的土方车来去各条便道上，根本找不到主路，只能跟着方向找好点的路面骑，还要躲避来往的施工车辆。这时有下起中雨，只好又骑又推往前走，路边有两家牧民家，在此避雨月一个小时，雨停后继续前行，大约80公里左右的地方，有一个施工队伍驻地，旁边有一家茶馆，这时又下小雨，于是在这家茶馆住下。
风摇毡帐雨亦急 夜宿茶馆被裘寒 平明蓝天红土路 薄暮黑云翻作雪
6月19号 多云、雨 80公里工地茶馆----149公里项目部扎营 骑69公里
昨晚的施工驻地就是几顶工人住的帐篷和一家藏民开的茶馆。茶馆的帐篷是用牦牛毛织的毡子搭建的，不是很密闭遮风。由于下雨，就跟藏民商量夜里睡在茶馆的藏式沙发上。她说没有被子，我说有睡袋。然后开口问我要50元，太贵，还价到30元让我睡沙发。帐篷里有炉子，比外面暖和许多。要热水洗脸洗脚，吃完泡面天黑下来。正准备打开睡袋躺下，呼啦啦进来十来个工人，都是开推土机，挖机和土方车的司机，泡面吃，买酒喝，然后其中七八个围成一圈开始用扑克赌钱。这下我也睡不成，没有手机信号，只能坐在那里打瞌睡。结果他们赌到半夜2点过才收场，输赢在千元左右，在这荒郊野外，没有电视，没有手机信号，无聊的夜晚他们只好这样打发时光。他们走后才躺下睡，快天亮是炉子没有火了，寒风灌进帐篷，感觉很冷。牧民的帐篷不烧火，还没有自带的野营帐篷暖和。只好不睡起来收拾驮包，喝杯热奶茶出发。
骑上公路，天空大片的乌云在飘动，远处地平线上，挖机机械臂在上下运动，这么早这些挖机的司机已经开始工作了。昨晚他们还玩牌到2点过，没有睡几个小时啊！云慢慢的飘走，蓝蓝天又露出来。挖机的轰鸣声渐渐的远去，宁静的大地听不到一声鸟鸣。突然前面奔跑着一队藏野驴，穿过公路后停在百米开外，驴头向着公路方向张望一会，然后迈着步子慢慢的向我的后面走过去。藏北本身就是天然动物园，看到野驴、黄羊和藏羚羊是平常的事。
9点以前的荒原在蓝天的映照下，有种静谧的美。那是一种只有在藏北高原才能体会到的美。路下面的积水反射出蓝色的光斑，远方稀疏的草在云影下绿中带蓝，投射在山坡上的阳光凸显出画面的层次感。随后云层越来越厚，给大地罩上灰暗的色调。99公里后又一个高原湖泊—果根错出现在前方。过100公里处上个小缓坡，缓坡路边有几家牧民。骑过这几家牧民房屋后是一片平坦的湖边荒地，几公里外的手机基站的天线竖立在湖边，多玛镇快到了。进镇路口边是修路的一个项目部，过项目部就是检查站，进出双湖人员，车辆都要在此接受检查。硼双公路过境线就是多玛的大街。大街上没有正规的商店门面，多家茶馆都是在一个个的民宅院子里。大街的北边左手有一家四川小饭馆，里面附设一个小卖部，这是这里唯一的饭店，镇上请客吃饭都在这里。进店老板看我一个人，就说一个人不好炒菜，可以炒饭吃，于是花18元要个鸡蛋炒饭。吃饭时才知道，这里的炒菜贵，老板势利觉得骑车的穷，就谎称没有炒菜。也好我本来就是只想吃点饭就走。
多玛镇离岔路口约107公里，基本是岔路口到双湖的中间。以后柏油路修好，从多玛可以一天骑到双湖县城。但是从班戈县城到多玛有171公里，一天努力点也能骑到，因为岔路口到多玛的上坡都不长不陡。但是这样就会错过第一大湖色林错日出日落的风光。应该从班戈县城出发，第一天在色林错湖边扎营，第二天住多玛（镇上茶馆可以住宿）。第三天到双湖县城。轻松又能欣赏美景。出多玛几公里平路后开始爬一个10多公里的长坡，坡不陡，上坡2公里不到路边有几家定居的牧民。此时开始下雨和小冰雹，在此躲雨，20分钟后雨停继续爬坡，路面由于修路很多地方只能推车。过了这个坡顶缓下一段路有开始爬坡，19点爬上这个更高的坡，顶上有经幡，说明这是个山口，手机gps定位测高有5100米。查地图这里应该是各尔琼乃山的垭口。山口刚下过雨，前方乌云密布，正在下着雨夹雪，在山口等黑云移向远处后才开始下山。几公里下坡后过个小河沟后，又在平缓的荒原略带上坡的地段骑行，前方山脚有一片白色的板房，那里是个修路的项目部驻地。路上问筑路工人得知，那里有茶馆，于是加快骑行速度，早点到那里宿营。大概离项目部还有两公里，后轮漏气了。这是的此行第一次，也是仅有的一次。换内胎10分钟搞定，天要黑之前赶到茶馆帐篷前。开茶馆的小伙是多玛镇上人，因为这里有施工项目部，专门到这里开茶馆做工人的生意。说是多玛街上茶馆多，生意不好做才到这里来。和他商量在他的大帐篷避风面扎营，小伙说就在他的一个堆杂物的小帐篷里扎营，可以避风避雨。挺好的藏族小伙子。于是把我的帐篷搭在里面，很舒服的过了一夜。
北上羌塘四百里 暮霭时分入县城 同是天涯独行者 相逢何必曾相识
6月20号 多云间阵雨 149公里处----双湖县城 骑74公里
天亮起来收拾帐篷驮包。茶馆的小伙还没有起床。于是不打扰他了，吃点干粮出发。上3公里多缓坡后，路的左边看见今天的第一个湖泊，湖边有放牧的牦牛。再过去的路面是一段路基修好，一段还在施工，还有一段还未开工的老路交替出现。11点过看到左手边的第二个小湖泊。然后又开始上缓坡，中午1点过到坡顶，前下方的盆地里有出现一个较大的湖泊，我停下车爬上后面的山坡，想以更高角度拍照下面的湖，谁知道山坡上一看，湖的上空已是浓云密布，湖泊失去鲜艳的色彩
上午的天空还是多云，与昨天差不多。一般是过了北京时间2点，乌云就会出现，然后一阵强风，随后阵雨夹冰雹就会袭来。刮风的方向决定下雨的路径。从山坡上下到湖边，湖边的一段路路基已经修好，湖边的公里数大概在180公里左右。公路沿着第三个湖泊平路一段后又开始上坡离开这个湖。雨又从湖面向公路这边下过来。没有地方避雨，只好在雨中慢慢骑。骑到坡顶雨停天晴，看见前方远处一列雪山，双湖县城就在雪山下。
公路先缓下两公里过一小溪，然后又在山坡间弯曲缓缓的伸向雪山方向。这段路正在施工，路面相当差。过了山下的小溪后，又开始爬坡，这段路也正在施工，大约十公里的坡，缓坡和陡坡相间，在一个个山包上横切过去，18点半到双湖人民欢迎你的牌坊处，那里是最高点，海拔约5000米，公里数大概在203公里。这里能看到西亚尔雪山的全景，山口的左后边有一个湖，湖边的高山上还覆盖着白雪。双湖县城实际就在西亚尔雪山前边山下，由于距离太远在山口上还是看不见。今天这个时候天气特别好，山口上无风，还有几个当地人开车来在山口旁边山坡上晒太阳。往前看羌塘高原上风光无限好，往后看乌云正向北面压过来，于是下坡赶路，赶在雨云的前面到县城。
宗吾日玛山山口到双湖县城还有20公里，资料上介绍双湖县城的海拔是5000米，意味着下坡后还得爬坡。现在到天黑还有3个钟头，但愿下坡不要太长，这样爬坡就不会太高。从山口开始下坡，路面不好，也只能慢慢地下。几公里后，路右边出现河沟，沟里还覆盖着白雪。再下坡一段，沟里就已经流动的雪水。下坡路上遇到一队从县城开出的空载大货车，在破烂的路面上东摇西晃的爬坡，掀起一股股尘土飞烟。大概五六公里到小河边，过桥开始爬缓坡。小河边海拔大概在4700米。此后10多公里的缓坡，基本可以慢慢骑。
南面过来的乌云慢慢飘过来，回望山口处已是乌黑一片，前方县城还是多云下的蓝天。21点终于骑到220公里处，离县城还有3公里。一眼看过去好像是平路，实际还是缓上，好在这段路基基本建好，可以骑快点。远远看见前面路边有绿色的物体，不知是什么？骑到跟前，原来是一架经过改装的手推车，车子密封有顶。车里坐一人，上去打招呼。看车上红旗上的签名，知道此人姓谢，人称谢疯子。自诩天下第一疯，走遍全中国。中央电视台和报纸以前都报道过。他是宁波人，已经在路上走了二十多年，走遍了大半个中国。他说已经用坏两部车，这是第三部手推车。这个手推车专门改装过，车顶有太阳能电池板，车里前半部下层是晚上睡觉地方，上部放日常生活用品，还有高压锅油炉及炊具。整个车重300斤，每天土路上也只能前进最多二十公里。好在他没有从班戈这边进双湖，他是从安多县城走县道经过双湖的巴岭乡到双湖。问他为什么不到县城里，这里到县城只有不到3公里。他说今天走累了，就在这里休息过夜，反正他的车上什么都有，在哪里过夜都无所谓。他的车上写着“我走着，不是因为看得见的，而是那些看不见的。 我热爱，不是因为被热爱过的，而是那些没被热爱过的。”他把在路上行走变成了他生活的全部，而我们大多数人只能把在路上行走作为生活的一部分，这就是与他的区别。但是作为孤独的行者，我和他完全一样。能在羌塘高原小城相遇，也是上天冥冥之中的安排。我俩就像久别重逢的老朋友，话题一打开就收不住。如白居易在“琵琶行”诗中的句子（同是天涯沦落人，相逢何必曾相识）。天色渐暗，只好先告别，我到县城里找住宿，明天县城里再见。
双湖高悬荒原上 映城雪峰照羌塘 海拔五千世难找 长冬无夏不胜寒
6月21日 阴间多云 双湖县城 休息
昨晚天黑进县城，时间已是快22点。土路两边还没有房屋，经过一个加油站，然后土路结束，前边是县城水泥路。路边是公安检查站，检查身份证后，骑上县城的水泥路。路名那曲路。路不长东西方向，约200米，公安局和县客运站在路边。那曲路顶头和索嘎南路相交形成丁字路口。索嘎路是县城的主要大街，商店、饭馆和宾馆分布在大街两侧。赶紧在大街上找一家面食店解决晚餐，然后问开店的陕西老板县城的住宿。县城里就三家宾馆，价格都贵，说还有一家四川人新开的宾馆，价格要便宜一些，在索嘎北路最北面。找到宾馆和四川的老板娘讲价，现在还是淡季，双人间100到120元一间。旺季（7月8月和国庆节不能洗澡，公厕）要300元一间，可想双湖的住宿之贵。老板娘挺好，我说要住几天，就给我个优惠价60元。开了一个双人间给我住，后来我一共住了五晚，都是我一个人住，没有在安排别的旅客住进来。双湖的所有吃的用的都要从拉萨运进来，一个载货20来吨的大货，一趟运费要3万元。以后柏油路修好，运费会降低不少。
早上睡觉，下午到街上吃饭，在大街上又碰到谢疯子，他把车停在人行道上，车里高压锅正在煮羊骨头汤，晚餐主食吃什么还没有着落，于是我去买几个花卷给他做晚餐，跟他约定等我从冰川回来请他吃顿饭。随后到处打听进冰川的路况，得到一些零星的信息。有一点是清楚的，就是路不好走，但路肯定是通的。
双湖是藏文“两个湖”的意译，因地处康如湖和惹角湖而得名。历史上因人迹罕至，曾被称为“无人区”。为了开发“无人区”，1976年2月，设立双湖办事处，隶属那曲地区行署。1993年8月，撤销双湖办事处，设立尼玛县双湖特别区。2013年7月成立双湖县。它是世界上海拔最高的县级行政区，县城海拔5000米（县政府大楼前）也是世界上海拔最高的县城。全县一万多人，主要分布在南部县域里。县城也是西藏最小的县城，就只有短短的一条商业大街，最高的楼房只有五层。西藏最偏远的阿里地区，如扎达县城、日土县城、都比双湖县城大不少，双湖县城充其量是西藏大一点镇的规模。在来的路上看西亚尔雪山和县城，好像县城就在雪山下，在县城的索嘎大街再看雪山，才发觉县城实际坐落在雪山前方一个小山丘的脚下，县城到雪山脚下还有10多公里远。县城到国家级羌塘自然保护区的核心区只有十多公里。县城以北没有任何牧民的居住点，是真正意义上的无人区，虽说过了色林错就算进入羌塘高原，但那不算真正的无人区，一路多少还能看见牧民的居住点，只有过了双湖县城，才是真正的无人区。县城大街上行人寥寥无几，大多数人还穿着棉衣或后衣服，6月底夜里温度只有几度，下雨感觉就是贵州的冬天，气候真的很严酷。
普若岗日冰雪覆 屹立荒原羌塘里 艰难跋涉无人区 只为一睹第三极
6月23号 多云间雨雪 县城以北50公里处----普若岗日冰川 骑40公里
昨天骑过保护区的告示牌，就已经进入羌塘国家级自然保护区的核心区域。气候特征是严寒多风，每年8级以上的大风高达200多天，冻土时间超过280天，年平均气温在零下5摄氏度，是人类生存的试验场。虽说已是6月下旬，但在海拔5000米以上野外宿营，白天的气温还有10度左右，夜里降到零度以下，帐篷顶上的水汽都结冰。把所有的衣服都穿在上，夜里还是感觉冷。半夜又下起冻雨，打在帐篷上噗噗的响，好在扎营在背风处没有风。从未置身如此广袤的狂野，它和想象中一样辽阔，它也比想象中更加严酷，也算亲身体验无人区的孤寂。前天在双湖县城听当地人说，冰川下有熊出没，昨夜醒来数次，没有听到任何动物的声音，熊晚上一般不会出来活动的，
早上7点过，天空还是浓云密布。荒原的天际隐约露出浅白。烧水吃早餐，收拾驮包出发。前方是起伏山梁，路也缓慢的向上延伸，天空的乌云消散了一些，纯蓝色的天出现在羌塘荒原上。经过1个多小时的挣扎，终于在10点过爬到坡顶。路面在昨晚的雪水浸泡下显得松软，大部分路段是推车向上，气喘吁吁。坡顶休息时测了一下高度，海拔显示为5420米，以前骑过的最高海拔是去年新藏线上的红土达坂，海拔5380米。但是这个5240米觉得比骑红土达坂艰难许多，可能是红土达坂那里是柏油路，这里却是等外级的土路。向正北方向看，前面不远还有山包，要先下个不长的缓坡过桥，再上坡才能到前面的山包上，那里的海拔应该比5420米还高，因为前面的山包挡住了视线。
二十分钟后，骑上前面的山包，远处几个浑圆山头似碗状的雪峰出现在蓝天荒原里。那就是普若岗日，以前在图片上见过。刹那间路途的疲惫烟消云散，我用尽全力，大喊一声，普若岗日，地球的第三极，我来了。在空旷的荒野，只觉得大喊的声音居然是轻飘飘四散而去，没有任何回音。在偌大的荒原里，一个人实在太渺小了。普若岗日冰原由姚檀栋院士于1999年秋率领的中美科学考察队首次发现。它位于羌塘国家级自然保护区的核心区域，可可西里最南端，属于藏北高原无人区，位于双湖县城东北90公里处，“普若”蒙古语意为“银色的碗”，“岗日”藏语意为“雪山”。 羌塘高原还分布着类似的十多个规模巨大的平顶冰川，尤以普若岗日冰原最具魅力，充满神秘色彩。它不仅是世界上中低纬度最大的冰川群，而且是地球上两极地区以外最大的冰原，被誉为世界第三极极点。
看路码表从县城到到这里60多公里，离冰川估计还有20 多公里。还要先下坡后再上坡。现在还是只能看到几个雪白的冰帽，冰川前沿的冰舌还看不到。下坡不长，大概下到海拔5200米左右到底，过一个钢桥后又开始上坡，上到海拔5300米是一片起伏较平坦的戈壁，但是现在还看不到冰川前沿的冰舌。随后再上一个不大坡，骑上坡顶终于在一个开阔缓平的山谷里看见冰舌的前沿。白得耀眼的冰雪铺天盖地的从雪山上奔涌下来，一股势不可挡的气势弥漫在空间。 普若岗日冰原是世界上高原冰川的典型代表，由多个相互连接的平顶冰川构成，表面平坦，呈西北—东南方向条形分布，面积400多平方公里，冰层厚度达200多米，从海拔6600—6800米的冰原中心向四周山谷放射溢出50多条舌状冰川（简称冰舌），蔚为壮观。现在看到的仅是五十多条中的较大的一条。
路边有一个山坡，徒步爬上去能更好的看冰川。这是看见侧后的另一面山坡上有一头野牦牛。据说单独的野牦牛攻击性最强。好在与野牦牛之间还有一条山沟。山坡上看的更清楚，前面还要下坡过一条小河，小河是冰川融水形成的。然后再往右边上坡。不过山坡上还是看不见冰川前的检查站。在川藏318线上看过来古冰川和米堆冰川；在江孜看过卡若冰川；在川藏317看过雀儿山冰川。这些冰川都有一个特点，就是在较陡的山谷里往下伸展。而今天看见的普若岗日冰川则明显不同，冰雪形成平缓的冰盖。从卫星地图可以看到他的中心部位起伏不大，形成大片的冰原。什么是冰原？在羌塘高原，地势起伏的坡度都很小。这时形成的冰川坡度也很小，这就是冰原。简单地说，表面上平坦的塔状的冰川就是冰原。冰雪把整个浑圆的山头都盖住了，成为冰帽，冰帽扩大多个冰帽连在一起就成了冰原。冰川的冰原面积422平方公里，冰原表面平坦，呈条形分布。
随后过桥上坡，此时风云突变，又一波雨雪袭来。好在来得快也去得快，10分钟左右雨雪停止。很快到坡顶。天上的云层慢慢开始消退，前方路左边出现一座板房和两个黑帐篷。板房是只有两个窗子的小板房。旁边路上也是一条绳子横在路中。板房的门窗紧闭，视野里不见一人。板房的门窗正对着冰川前的观景点，侧面没有窗的一面对着土路。也就是板房里的人是看不到快到拦路绳前面的人。我还是二话不说，撩起绳子往前骑去。回头看板房的门还是关着的。如果这里要我买票，我肯定会毫不犹豫的买票。普诺岗日冰川是除了南极、北极以外的世界第三大冰川，被誉为世界第三极，是国家科考重点地区，据说向社会有限度开放。因此，能看到冰川也要碰运气，常常不开放。办理参观手续在宾馆的墙上都贴有双湖林业局的通告。
在过一条小河，沿河骑一小段路，就到冰川前的观景台。观景台正对的蔓延向下的冰舌。观景台这里建有一个无人值守的小型气象站，有三块石碑。一块石碑上歪歪斜斜的刻着“世界第三极陆地冰川—双湖普若岗日冰川”。一块上刻有“海拔6500米”。这里的实际海拔5400米，在微型气象站的解说牌上有说明。这个6500米应该指普若岗日冰川里山峰的高度。这里6500米没有专门的说明，让一些虚荣心爆棚者的心理满足和加以炫耀。观景台离冰舌前沿还有几百米，中间还要过一座小钢桥。到现在下午四点为止，今天还没有看到一个人和一部车。巨大的冰川前就我一人，真有点“前不见古人，后不见来者”的意思。和那些人头滚滚的5A级景点相比，这里的空灵、寂静和悠远才是真正的听觉上享受；这里的宏大、雄奇和壮美才是视觉上的盛宴。当你看到眼前的一幕后，立马觉得路途上的艰难险阻都是浮云。
向前又过一座小钢桥，前方平缓的地面都是冰碛物，大小的石块铺满地面。冰川前已经形成一条小河，河水浑浊。站在冰舌前10多米的地方，能清楚的听见冰裂的声音。一股股手指粗的水流从冰面裂隙流出。从观景台到冰舌前这段距离，可以看出冰川已经退缩了几百米，看过2010年的冰川照片，那时冰舌前沿的厚度大大的高于现在，地球的持续变暖对冰川的影响巨大。冰川前的河水冰冷，于是没有涉水到前面，照几张像后返回到观景台。这时远远看见板房旁的路上停有三部SUV，板房里出来一个人到车前，又过了几分钟，三部车向冰川观景台开过来。这时快5点钟，想到还要找晚上扎营的地方，于是离开观景台向回骑。
等我骑到检票处板房前，板房的门窗都未开。我当时想和进来时一样，撩起拦路绳出去得了。万一板房里出来的人要我补票300元就没有了。当我从绳子下钻过去，正要骑车走是，板房里出来一个藏族大叔，微笑着对我说。它的汉语只会很少，发音更是糟糕。他说的头两句话我就没有听懂。他走到山地车前，用手指着我的水壶说开水两字，这时我总算明白了。原来是问我要不要开水，而不是要补票。悬着的心落下来了。遇上好人了。我当然需要开水，否则今晚宿营我还得烧水。后来想想当时的情境，真是惭愧。把藏族大叔的好心，揣度成不让你逃票之心。既然如此，就进屋坐坐喝口水再走也不迟。
进屋一看，也就两开间的小板房，一间里面堆满杂物，一间里有个铁炉子，墙边立着一个双人床床垫。原来晚上是把床垫放在地上睡觉用的。藏族大叔的老伴看我进屋，马上起来先给我倒上一杯酥油茶，要过我手上的水壶给我灌开水。藏族大婶一点汉语都不会，只是满年微笑的对着我。屋里很暖和，坐下就不想走了。于是慢慢的和大叔聊聊。原来他们夫妻两人在这里守检票处，这里不卖票，只是检查来冰川的人是否买票。是旅游局派到这里来的。只守一年，一年后换人。生活用品他们的子女定期送来。这里海拔5400米，一年四季房间里都要烧炉子取暖，这个地方只有冬天和短时的春天和秋天，环境很艰苦。纸杯里的酥油茶喝了大半，大婶立马给加满。大叔又拿出一袋风干的牦牛肉，给我一把刀，让我慢慢的吃风干肉。我也饿了，一边吃牦牛风干肉，一边喝酥油茶。大叔又找出一个塑料袋，装了半斤左右的风干肉让我带到路上吃。
在屋里坐了半个钟头，准备离开。这时外面有下起雪粒，刮着四五级的寒风。出门感觉风向刀割般的凛冽。于是想干脆在此过夜，明天在走。就跟大叔说，再那个黑帐篷里扎营过夜，我给住宿费。结果大叔笑着说，不要钱，你也不要搭帐篷，黑帐篷里有被子，你就在里面睡就是了。板房前有两顶黑帐篷，一个是对杂物的，可以在里面扎营。靠路这边的帐篷，里面是个藏族茶馆的布置。帐篷一圈是藏式沙发，可以当床睡觉。沙发前有茶几，每个茶几上还有几瓶矿泉水和饮料。原来图48路边那块牌子上的特色餐饮住宿就是指的这个帐篷。明显现在没有经营，不知道7、8月份是否有人经营。7点过大婶开始做晚饭。在高压锅里用大米做了半锅大头稀饭，加点白糖就是晚饭，我也一口气吃了两大碗。然后再炉子上烧水洗脸泡脚，趁天还没有黑下来，到黑帐篷里铺床睡觉。帐篷里的被子很干净，好像洗过后就没有用过，被子很厚，一床垫一床盖，很暖和。钻在暖和的被子里，心里好感激这对藏族夫妇。能在这海拔5400米的冰川前舒舒服服睡一觉，真是幸运至极。骑车到冰川来人少之又少，骑车来后又在冰川前睡一觉，估计就凤毛麟角。今生在此一宿，是不是有黄粱一梦的感觉。
白雾轻漫覆冰原 疑入仙境飘渺中 阅尽瑰丽冰川雪 千难万险心也甘
6月24号 晴 普若岗日---西亚尔雪山南面 骑80公里
昨晚后半夜风停云散，碧空如洗明月高挂。明月下的冰川透出晶莹般的美，给视觉一个震撼般的冲击。如果不是零下四、五度的气温，担心受凉感冒，真想穿上衣服到冰川前去。只好放弃这不一般的冰川夜色回帐篷睡觉。7点起来到外面一看，右边的冰面上升腾起一堵浓密的白雾，遮挡住冰面，宛如飘渺的仙境。前面观景台处的冰舌上，却是清晨的蓝天。阳光的折射是这里的北面带有浅浅的玫瑰红，真是此景只应天上有，人间难得几回寻。此时完全想不到身在海拔5400米的高原上，还以为在另外一个冰雪星球上。
站在这如此难以形容的美景前，你会从心里被它的灵动所折服。没有多少人能够进入这块“人类生命的禁区”，没有多少人能够探访这个“野生动物的王国”。这里是“地球的第三极”，是“世界屋脊中的屋脊”。当你呼吸着蓝天白云和苍茫大地自然撮合的洁净气息，当你与带着好奇和温顺目光的藏羚羊近距离互视时，当你置身在瑰丽晶莹的冰原上，当你凝神于无人区的苍茫大地，被洗礼的心灵定会涌现出对大自然、对生命的感动与反思。
整理好昨夜的卧具，去向检票处的藏族夫妇告别。结果是非要我吃了糌粑，喝了酥油茶再走。大叔立即开火烧水，我也恭敬不如从命，吃饱喝足再三感谢后踏上归途。糌粑的确经饿，早上8点吃的糌粑，一直到中午2点过才觉得有点饿。以往吃面食的早餐，不过12点肚子就咕咕叫了，看来糌粑是个好东西。藏族夫妇的真诚相待，没有什么东西表达谢意。只好回家后，把藏族夫妇合影印两张照片，邮寄到双湖县林业局办公室，托他们转交给藏族夫妇。如果下次还有机会去双湖，一定要去看看他们。
今天上午都是晴天，一路走一路回头看。今天的景色和昨天又不同。整个普若岗日冰原都是一种纯净的蓝色色调，安稳又静谧。冰川前的冰舌在逆光下，给照片点缀上一串串斑斓的光斑，仿佛是水晶万花筒里的变幻莫测。实在是舍不得离开这里。但想到这次的行程还未完成，只好往回行。骑车穿越羌塘是一个梦想，对我来说已经不可能实现。这次深入羌塘无人区90公里，算是一个了却一点心愿。也多少体会了那些骑车穿越羌塘的骑士们（目前全国不超过10人）的艰难。
根据一份西藏自治区交通厅2016年4月的招标文件，216国道现在正在计划修建改则县城到西藏新疆交界处的公路。一标段：项目起点在黑石北湖以北约7km新疆与西藏区界处，主线段长度163km，连接线长度182.28km（连接线与主线交接处的主线桩号为K151+100）。路线全长为345.28km。二标段：起点为K163+000，终点位于改则县，桩号为K558+280。主线长度395.28公里。两段加起来新藏边界到改则县城是163+395=558公里，连接线是黑石北湖以南151公里处到219国道的松西达坂，连接线长182公里。全部建成柏油路面三级路。解放初最早修建新藏公路是从新疆于田县翻越昆仑山脉的克里雅山口进西藏。由于遇到火山活动区，后来才改在现在的219国道线路。现在施工技术大大的提高，当年不能施工地段现在已没有问题。从战略上看219国道通过中印争议的阿克赛钦盆地，一旦发生冲突，219国道有可能被切断，新疆到西藏的大动脉就不通。现在重新修一条出疆进藏公路，战略意义重大。估计新修的216国道从克里雅山口以东的黑石北湖进新疆，然后修到民丰县城。该项目13年开始考察，今年招标进行勘测设计，如果能在三五年内修通，到那时骑车从西藏改则县穿越羌塘到新疆民丰县的愿望可以实现。
中午1点过骑过温泉，上坡后西亚尔雪山的东北面清晰的再现眼前。昨天总共4辆SUV车进冰川,今天到下午只看见两辆车进冰川。前天只有一辆车去冰川。三天只有7辆车去冰川，可想去冰川的车少人少。后来在县城里还听说，在我到双湖的前两天，有两人从阿里出发，骑车进双湖，然后包车去冰川。他们离开双湖是经过巴岭乡去安多县，和我从班戈骑进去不是一条路，所以我没有在路上遇见他们。我在网上没有找到骑车进冰川的攻略，只找到14年4人纵穿羌塘的游记，里面有一点双湖出发后的记录。
下午7点半回到被车压塌的钢桥处，河水明显比前天早上大许多。这里离县城只有10来公里，一心想回到县城住宿，不想在河边扎营等明天早上水小时过河。于是推着自行车过河。小河不宽，就10来米，水深也就到膝盖。走到河之间，突然上游下来的一股更大的水流，我实在是掌握不住车子，只能松手任由水流把山地车冲走。如果拉住不放手，我也要被水冲走。我赶快顺着水流斜着走回岸上，腰以下的衣服全部被水打湿。往河的下游看，山地车被冲到下游100多米的地方，挂在一片浅滩边。后来回想为什么突然下来一股水，应该是今天晴天，冰川融水多，半路上哪个地方积水的障碍突然被水冲开所致。
县城我是回不去了，现在也没有车会路过，山地车在河中间的浅滩上，要等到后半夜水小时才敢过去捞。好在河边有一个农用车抛锚在路边，车门能打开，于是钻进驾驶室过夜。好在背上的双肩包里还有一件冲锋衣和半斤风干牦牛肉。夜里气温下降，冷得打抖，也睡不着，就吃风干肉增加热量，裤子也用体温捂干了。好不容易捱过夜，天蒙蒙亮出来一看，水小了，赶快把山地车捞起来，车子还是完好能骑，但是车头包里的两部微单相机镜头都进水报废，机身有一部还好，。放在车杠包的两部手机冲走一部，另一部也不能开机，放在钱包里的身份证和银行卡，也随着钱包被冲走了。好在驮包里还有600元现金应急。
冰河遇险难自料 荒原夜寒未成眠 北上冰原终不悔 梦里依稀向此行
6月25号 晴 西亚尔雪山南面河边---双湖县城 搭车
我收拾好山地车推到桥边，县城里过来一部农用车，是来修理那部抛锚的让我过夜的农用车，两位藏族师傅很热情，叫我等等，他们把那抛锚的车拖发动就可以带我回县城。我也就等等他们。又向师傅要了一瓶红茶饮料喝，一夜我都没有喝水了。抛锚的车很快就发动，我就他们的车回到县城。过检查站时我们未停车，估计检查站看是本地车就不检查，我也就没有收到盘问。谢过两位好心的藏族师傅。我又到住过的四川宾馆去住。反正去冰川前在宾馆登记过，老板娘又让我住回那一个房间。
今天是星期六，公安局休息，反正也没有人来查身份证，要等到周一去公安局开个证明。问题是我的银行卡和手机都用不了，好在还有一张手机卡，于是到街上唯一一家修理和卖手机的小店里花几百元买个二手的手机，上网开通支付宝。通过支付宝转账给宾馆老板，转账是多转了一千元，请他把多转的取现金给我，解决了到拉萨的路费。等到星期一去县公安局，把情况说给办公室警官听，他很快在公安系统的专网里查出我的身份信息，不收费给我开了一张证明，后来凭这张证明在拉萨和成都顺利的买到火车票回到贵阳。双湖的警察不错。
由于身份证和边境通行证都被水冲走，继续沿大北线到阿里就不行了。只好改变计划，取道拉萨、成都回贵阳。双湖到拉萨的班车一周只有两班，星期一和星期四双湖发车，拉萨是周日和周三发车。就只有一个30多座的客车来回跑。根据西藏的规定，每车只能载额定座位数一半的乘客。等到周四，坐上班车，10点发车，两个司机轮流开，半夜2点到拉萨汽车北站。车票300元，山地车开口要300元托运费，后来讲价到200元，真贵。阿里到拉萨那么远，汽车托运才要180元。以后双湖到班戈的路修好，车费应该会降。那天车上只有6个乘客，半路上来两个，来往双湖来往拉萨的人真少。司机说只有过年前那段时间才会天天满员。拉萨休息两天后去成都，结果成都到贵阳的火车到了内江不开了，说川黔线大雨路断，要十多天才能通车，只好到重庆做大巴走高速回贵阳。
6月30号离开双湖县城，虽说结尾遇到挫折，不得不提前结束本次行程。损失了照相机和手机，但精神上的收获却是不能用金钱买到的。钱可以再挣，但羌塘荒原和地球第三极的普若岗日冰原无限魅力却难以再次体验。回到家里，经常睡到半夜，朦朦胧胧间觉得自己睡在双湖到冰川之间的羌塘荒原中；睡在那海拔最高5420米山坡上。然后睁开眼睛一看，又不像是羌塘荒野，回想几十秒钟后，才发觉是睡在家里。如此反复有半个月，这种状态才慢慢消失。这才发觉此行给人的印象太深刻。回望荒原，这是一生中最悔之不及也热泪盈眶的旅程。品双湖：天堂与尘世“爱与恨”的边缘；看双湖：缘之缘来缘去，生命难以承受的爱；忆双湖：荒野苍茫的呼唤，野生动物家族最后的伊甸园；走双湖：“自虐”穿越，勇敢人挑战自我的战场；叹双湖：此生再来难！！！
阅读链接：
中国国家地理杂志2010年12期132页：普若岗日----地球第三极上最大的冰原
中国国家地理杂志2014年10期 58页：羌塘荒野----胜于东非大草原的生命协奏曲
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/134bf78770fe910ef12d2af90242a8956becaa78.html
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