日本女装第七、八代原型比较

摘　要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便

原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。1　原型样板之比较1.1　原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图2

1.2　比较分析1.2.1　定性分析　这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同,使得两者的使用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会,那就是胸凸量的处理有点麻烦,需要同时考虑腰节线,以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型,则很好地将这个问题进行了处理,就是将胸凸量置于胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。(4)第八代原型的定寸用得比较多,如其前后肩斜采用了固定的角度,使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。从人体结构的角度来说,这是合理的。因为,正常体型的人体,除了肩宽不同,其肩斜的角度大致是相同的。至于特殊的肩型,可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩,从同一体型不同号型的角度考虑,人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说,这一比例关系是不相同的,特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时,其胸围的变化是明显的,而肩斜是不会改变的。这就明确说明将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是,在根据胸围来推算其他尺寸时,在公式中增大了定寸的值,相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况,如表1所示。表1

　 两代原型比例公式之比

(5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的,虽然制作过程变得有些复杂,但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时,其对袖山弧线也作了改变,在弧线的顶部增加了凸势,而对底部弧线两边的凹势进行了控制,力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样,使袖子看起来很饱满,造型更完美。第七代袖子原型,其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子,虽然在整体上不会有大的出入,但细节部位的控制相对比较困难。所以,依其设计宽松袖时,不会出现问题,而一旦用其来设计合体袖结构时,特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时,就会容易出错。1.2.2　定量分析　首先,对一些隐含的公式进行推导。

第七代原型中　

前肩斜:2 3(B 20+2.9)-0.5=B 30+1.4

后肩斜:2 3(B 20+2.9)=B 30+1.9

前胸围大:1 2(B 2+5)=B 4+2.5(后胸围大与此相同)

前横开领:B 20+2.9-0.2=B 20+2.7

第八代原型中　　

前肩斜:sin22°{[B 8+6.2-(B 24+3.4)] cos22°+1.8}≈B 30+1.8

后肩斜:sin18°[(B 12+2.8) cos22°+1.8+B 32-0.8]≈3B 80+1.2

前胸围大:B 8+6.2+B 32+[B 2+6-(B 8+7.4+B 32+B 8+6.2)] 2=17B 64+2.4

后胸围大:B 2+6-(17B 64+2.4)=15B 64+3.6

前横开领:B 24+3.4

现以胸围B=84cm,背长L=38cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据,然后加以比较,分析其变化,结果见表2

2代原型各部位比较

　(1)第八代原型增大了胸围的放松量,但这只是表面现象。从经过省道处理后的原型(见图1和图2)来看,第八代原型上的八个省道,有四个省道经过了胸围线;而第七代原型只有后腰上的一个省经过胸围线。现以标准人体胸围84cm,腰围66cm收腰省,腰围的放松量取6cm。经测量(此处腰围尺寸为W=66cm+6cm),第八代原型上的四个省(省道的分配见表3)总共使得胸围减少了1.8cm,而第七代原型的胸围因收省减少了0.4cm。这样,实际上第八代原型胸围的松量减小了,增加的1cm松量只是为了弥补因收省而减少的放松量

第八代原型省道分配

　注:灰条显示的是本制图采用的省道分配方案。(2)胸宽、背宽同时都变小了,尤以背宽变化幅度较大,但仍保持背宽大于胸宽,只是减小了差距,由1.5cm减至1.2cm。这样做的结果是,在满足服装舒适性的要求下,提高了服装与身体的吻合性。(3)前后胸围大的比例改变了。第七代原型的前后片是一样宽的,而第八代原型则变成了前宽后窄的结构。这一变化符合人体本身的结构比例,在进行合体性设计时,是有利于实际应用的。(4)BP点的位置下降了。这一改变是符合当今人体体型变化的。随着生活水平的提高,现代人身体发育比较好,身高增加较明显,胸部较丰满。同时,人们追求健康美丽的形象,很在意服装的外形轮廓线。因此,BP点位置的下降与身高变化相适应,有助于体现当代女性均称的身体。(5)对两者的肩斜进行比较,会发现第八代原型的前后肩斜的差距缩小了。而且,第八代原型的前后肩斜的倾斜幅度,刚好与第七代原型的调换了位置,即由第七代的前肩斜小后肩斜大,变成了第八代的前肩斜大后肩斜小。这样的结构更符合人体向前倾斜的肩部的造型。(6)由于背宽、胸宽同时减小,再加上前衣片袖窿深的加长,实际造成了第八代原型的袖窿变大。而前袖窿处由于收胸省的缘故,形状改变不是太大。但后袖窿在其他部位变化的同时,挖深了腋下的弧线,因此,后袖窿变得既阔又深。这对于提高袖子设计的灵活性是有利的。2　原型实物之比较依据以上的原型样板,用白坯布制作成衣。再在相同尺寸的模型进行穿着试验,观察其穿着效果。

正面、侧面和背面效果见图3

(1)整体感觉是,第八代原型较合体,衣身服贴,感觉不到明显的余量,造型较美。特别是其腰线,基本上与人台的腰线相重合。第七代原型相对来说显得较臃肿。由于省道处理相对集中,腰胸的余缺处理不够细腻,特别是没有省道处理的腋下明显可以看到容量聚集。而其衣身则明显朝后跑,前片无法盖住腰线,这是和其前衣长的设置,以及肩斜的处理有关的。与第八代原型相比,在两者后片等长的情况下,第七代原型的前片则要短1.5cm,再加上前肩斜较大,所以会出现这种情况。(2)从细部来看,由于将胸省与腰省分开处理,第八代原型的胸部显得丰满、圆润。而第七代原型则将胸省与腰省集中形成胸凸全省来处理,使得胸部显得较突兀,造型不自然。同样,由于增加省道处理的结果,第八代原型的后背曲线与人体本身的线条更加吻合,再一次展示了第八代原型的合体性效果。而第七代原型的后背则相对显得较直,对人体自然线条的体现不够。而袖窿的形状,明显地验证了以上的数据分析第(6)点。由于第八代原型的背宽减小了许多,再加上较细腻的腰胸余缺处理,两者的合体性可以明显地从背面的效果图比较中看出来。第七代原型显得较宽松,不够贴体,特别是胸围线附近,身体两侧有向外膨胀的感觉。第八代原型则明显成瘦瘦的倒梯形,线条内收,准确地再现了人体曲线,造型自然完美。3　结　论(1)两代原型的设计重点区别明显:第七代原型较宽松;而第八代原型则较合体,造型趋向于与人体体型相吻合。(2)虽然第八代原型制图趋向繁复,但是却方便了依其靳行的服装款式变化。特别是其精心设置的省道结构,已非常接近实用套装,应用前景广阔。(3)第八代原型的结构设计符合当今女体体型,较好地表现了女体的身体曲线特征,是较好的女装原型。

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