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牛仔布料的结构与制法

发布时间：2014-03-20 18:20:35 来源：文档文库

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牛仔面料分类

牛仔面料分类方法很多，主要可以从制成的原料、纱线、织布、整理、外观等不同来分类。

以原料成分不同分类

牛仔面料原料成分可分为纯纺和混纺两类。最初是以纯棉为主，后来为了改善纯棉牛仔服的服用特性，加入一些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等，特别是为了提高牛仔服的弹力而加入了氨纶，制成弹力牛仔布，曾风靡一时。近年来，为了拓展牛仔服面料的品类及特殊需求，还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维，开发出具有牛仔风格的特殊非棉为主的牛仔面料。

以纺纱方法不同分类

最初的牛仔面料所用的都是环锭纺的棉线，随着纺纱技术的不断改进，各类新型纺纱方法的出现，使得牛仔面料所用纱线花样见多，可以是单纱、股线、长丝，甚至是复股线。还有选择各类花式线用于牛仔面料的装饰和点缀，丰富了牛仔面料的品类。

以织造方法不同分类

传统的牛仔面料是以梭织为主，经线先染成深蓝色，后来又有了酱色、黑色等颜色，再与本色纬线交织成“2上1下”或“3上1下”的单面左或右斜纹组织，或是“2上2下”、“3上3下”的双面左或右斜纹组织。为了拓宽牛仔面料的品种，有的企业推出斜纹变化，以斜纹为主题的斜纹联合组织、复杂组织等。近几年还有企业开发了针织物及特殊织造方法的牛仔面料。

以后整理方法不同分类

牛仔服多以成衣染整为主，少量是对面料整理后再去制衣的。成衣后整理主要分两类，即物理和化学方法的整理，前者如打磨、喷砂等，后者方法就更多并层出不穷。牛仔服后整理最基本的方法是理他性洗水，如普洗、石洗／石磨、砂洗、破坏洗等。随着科技的进步，越来越多新的洗水工艺不断涌现，由于受生产条件、加工成本和地区环保的限制，牛仔服的洗水加工规模也受到很大限制，无水牛仔服后整理加工必将成为未来发展的方向。

如今，有些牛仔面料先经过不同的如线绣、拔染、树脂、柔软、机绣、烫钻、胶浆印、镭射等理化整理后再去进行服装加工。仅用一种洗水加工很难适应不同的消费者需求，一般都是几种工艺相互搭配使用，要求牛仔设计师一定要很了解冼水工艺，并且可以融会贯通，这样才能最大程度地创新牛仔服装。千变万化的洗水工艺也是牛仔装流行不衰的一个重要原因。

以外观风格不同分类

牛仔服的风格有时依赖于牛仔面料的风格，它们相辅相成，同时受消费流行的极大影响。牛仔面料大多具有粗豪放、坚牢、夸张的外观，但也不乏细腻、多彩、精致的特效。以前，牛仔面料受其服饰流行的影响，品种风格也逐渐多样化，如强力、格子、提花、凹凸条子、彩色条子等牛仔面料。[1]

牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根据牛仔布的厚度，牛仔布的厚度，从薄到厚依次分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等。如4.5安是非常薄，常用来做夏季服装如背心、无袖衫等，14.5安很厚，用来做冬季的棉衣、棉夹克都可以，而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。（说明：安，即安士，亦为盎司，属于重量单位；表示每平方码重量为xx盎司，亦表示牛仔裤的棉线紧密程度）

从牛仔面料种类来讲可分

平纹

斜纹

人字纹

交织纹

竹节

暗纹

植绒牛仔

等……

牛仔面料成分分为精梳和普梳，（把棉、毛、丝纤维加工成织物前，用精梳机将纤维中的的杂质和粗短纤维排除的工艺叫做精梳。经此过程出来的织物在质感、耐洗与耐用度上都较普梳织物有很大的提高。普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两次或者更多。）；有100%全棉、含莱卡的、棉麻混纺的、以及天丝；（莱卡，是杜邦公司推出的新型纤维，舒适、弹性好、柔软、吸湿、手感滑爽、价格高昂；天丝，是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化铵混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。）

　　目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20%～40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

新型弹力牛仔布

传统的弹力牛仔布用氨纶包芯纱作纬纱, 弹性好,但纺纱工艺复杂, 成本较高, 弹力持久性较差。用强捻纬纱(其捻系数为常规气流纺纱的1.6 倍左右, 织造时需在梭子中添加张力装置)。制成的树皮络牛仔布, 也具一定的弹性、其成本较低。以上两种牛仔布, 已获广泛应用近年来, 采用PBT 弹力丝作纬纱的弹力牛仔布。较为新颖的是用氨纶丝和棉纱交并(略加捻度)作纬纱(例如用两根29tex 棉纱与一根7.8tex氨纶丝交捻)的弹力牛仔布, 在国外十分流行。它具有弹性足, 强力持久, 成本较低的优点, 已成为现代弹力包身牛仔裤的主要面料。

TRC 牛仔布

TRC牛仔布是指用粘/棉(R/C)混纺纱作经纱,用涤轮(T)长丝或涤/棉(T/C)混纺纱作纬纱的牛仔布, 例如经纱用83tex 纱R/C 40/60,纬纱用50tex涤长丝织成的TRC牛仔布, 混纺比例T/ R/C为28/27/45, 经纬密(根/10cm)295 x 165 的斜纹牛仔布。经纱染成蓝色, 具有条干均匀, 色泽鲜艳、耐磨透气,穿着舒适等特点。且一般不需水洗石磨, 在台湾、东南亚风行一时。

麻、棉、涤牛仔布

最近我国为充分利用苎麻资源, 开发了棉、麻、涤牛仔布。该产品经纱用麻/棉55/ 45 混纺, 纬纱用麻/涤55/45混纺。产品具有比一般牛仔布更为粗犷、舒适、坚挺、耐磨等特点, 83tex /83tex、267.5 x 157(根/10cm )的牛仔布已大量出口国外。

有色天然棉牛仔布

日本开发了一种用天然褐色的棉花作原料的有色高档牛仔布, 称为“ 肉色牛仔布” , 产品具有色调自然、光泽柔和的天然感, 给牛仔服装增添了新的光彩。[2]

牛仔布料的制造

牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。

生产流程：纺纱-络筒-整经-靛蓝染色和上浆--上机织造-烧毛-上浆-拉斜（整纬）-防缩整理-烘干定型-成品

纺纱

经纱准备：牛仔的经纱准备包括纱线定捻、络筒、整经、经纱靛蓝染色和上浆、穿经等工序。

(1)、纱线定捻：在牛仔布生产中，对经纬纱，尤其是用捻度较大的经纬纱时，要进行给湿与加热，以稳定稳定其捻度。

(2)、定捻的目的与要求

目的：是为了整经、染浆工序的顺利进行和减少织造时的脱纬、纬缩及起圈等现象，提高织物质量。

要求：增加张力、给湿、加热等方法稳定纱线捻度，合理回潮率8%～9%

络筒

1．牛仔布用纱络筒的目的：改变卷装形式；在络筒中清除纱疵；改善纱线张力；减少筒脚纱

2．络筒机应具有的性能

(1)具有良好的捻接性能

(2)具有良好的纱疵清除能力

(3)退绕性能良好

(4)较好的卷绕密度及硬度

擦纺纱机

整经

主要目的：是为了使纱片或绳束的张力、排列和卷绕三均匀，并将一定数量的筒子纱，以均匀一致的张力按规定的长度，均匀紧密地卷绕于经轴或特制的球轴上，为下道染色和上浆加工做准备

整经时要求张力适中, 片纱张力均匀, 减少纱线并头、绞头、浪头, 提高经轴好轴率。机型: GA1201。整经工艺: 速度450 m/min,单纱动态张力:26cN ,张力配置:5.6-9.6 cN, 经轴密度0.69/cm3。[3]

整经机

染色与上浆[6]

牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后再进行上浆。

①绳状染色和上浆：

在球状整经机上，将350～400根经纱整理成长度为1万～１.５万米的多股绳状条,然后将12～36股绳状条并排送入连续染色机,经染色后再烘干并绕成条筒.在长链轴整经机上,绳状经纱再分散绕成单根经纱.然后,将这些经纱送入上浆机上浆,并根据所需总经根数绕成织轴.

绳状染色的缺点是染色、氧化和水洗都不很充分,而且设备庞大,一般占地约1000m2 ,高度达8m左右.

绳染机[7]

②片纱染色和上浆:

片纱染色俗称经轴染色.就是经纱经整经后成片纱而不是成多股绳状送入染色机.这种染色的特点是经纱排列均匀,上色既快又均匀,氧化充分,便于水洗.染色后色光纯正、均匀和鲜艳。另外投资少，占地约为绳状染色机的一半。缺点是棉纱单根排列，易产生缠轴，特别是在液面下不易被发现。由于染色速度较慢，也可采用两台染色机与一台浆纱机配伍生产，这样可提高一倍效率，即双经轴片纱染色机。

③悬环式染色：

此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：

碱煮（或润湿）：氢氧化钠 2～3g 耐碱渗透剂 1g/L

温度 95～100度时间 20～30s

靛蓝染色：靛蓝（2＋x）g 氢氧化钠2.5g 保险粉(85%)2g/L 浴量约1000L

温度：室温时间 20S

由于靛蓝在棉纤维上的上色率低,而且在高温染色时牢度差,保险粉耗量高和色光编暗红,所以采用室温多次染色.此为牛仔布的着色特点.

透风氧化温度为室温,进行80～100S.为了获得纯正的色光,靛蓝染色后不用氧化剂而采用透风自然氧化.由于靛蓝有易还原不易氧化的特性,所以也采用反复多次氧化.

水先温度为室温。在水洗过程中一方面去除浮色、余碱和杂质，另一方面还可以继续氧化，使其氧化充分。

为了节约靛蓝染料，可用硫化黑打底而不用碱煮工序，先染成浅灰再套染靛蓝。染后若成品色光偏红，可降低氢氧化钠用量，色光偏绿则降低保险粉的用量，在一般情况下不致破坏靛蓝的隐色体状态。

织造

上机织造

将经过染色及浆纱后的浆轴推上织布机上，用原色纬纱（少量用色纬）与经纱编织在一起的过程

织布机器一般有：片梭机、剑带机、喷气机等…目前世界上牛仔布的织造广泛采用无梭织机，约占80%以上。无梭织机中以片梭织机为最多，其次是剑杆织机，最少为喷气织机。用片梭枳机加工的厚重牛仔布可达551g/㎡,用喷气织机织的只能达到407g/㎡。

织布机

机型: GAMMAX-6-X 。围绕提高织机效率、降低停台开车横档进行工艺设备调试并规范操作。工艺参数: 后梁高度+ 6 , 后梁深度3 , 停经架高度-1, 开口时间315。, 送、接纬剑进出梭口时间: 右侧进剑60 , 出剑300 , 左侧进剑70 , 出剑305。. 综平时间315。, 上机张力3.8KN 。同时加强车间温湿度控制,温度控制在29 ℃ , 相对湿度控制在75 % 左右。[4]

织造采用大经轴，大卷取。这是由于纱支粗，周转量大，了机周期快，所以必须采用大经轴，一般直径为800mm，卷布轴通常为560mm。如卷取脱离机体，采用大卷装可达1500mm（可容牛仔布约600m），但需有专用运载工具和验证设备。

织造时纬纱张力的变化亦可产生布面横档。虽然无梭织机单一引纬可以避免有梭织机梭与梭之间张力差异，但还需增加储纱装置，消除筒纱大小的张力差和筒纱卷绕质量上的张力差。储纬器提供给钳纬器的纱线张力应是一致的，这对弹力织物尤为重要。

牛仔布的纱支粗、幅度宽、经纱张力大。为了开口清晰，综框运动必须是积极式的。有的无梭织机仍用弹簧回综，对粗厚织物不适宜。因此可选用外踏板装置，踏板开口运动通过复式踏板，可准确地控制综框活动。踏板的运动通过转子杆、踏综杆和综框传动连杆来传动，并配备梭口水平装置，可将所有综框调为同等高度。

后整理

牛仔布的后整理的工序很多，主要有：烧毛、整纬、防缩等工艺

牛仔坯布的缩水率在10%以上，通过预缩处理才能降至3%以下。一般要求缩水率在1.5%～2%之内。其中退浆用BF—7658酶效果好，手感柔软且无损色泽。制成服装后再用火山石、次氯酸钠、酸进行洗涤、摩擦、磨毛等处理，制成石磨洗、雪花洗（又称大理石洗）、磨毛等品种。目前又有加纤维素酶的生物洗等新产品出现。

刷毛(单面或双面)-烧毛(单面或双面)-退浆-浸渍整理(1道或2道)-拉幅(至要求幅宽)-拉伸(3/1或2/1斜纹组织的牛仔布做此整理,以防止织物扭曲)-烘燥(用12～14只烘筒,回潮率12%～15%)