第一个方面：我先问个问题：西服是不是由两部分组成：面料和辅料的？不，这个答案是错的。西服由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件 西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一 起。
那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用 粘合衬的西服仍然可能低于人民币500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后， 你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打 算。一个好的衬，如顾杨西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要 的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的 游走同时帮助他们复位。
这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝 制驳头，只有这样的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不 便宜，国内的大城市里，制作这样全毛衬的西服价格超过1000 元，还仅是手工费。
第二个方面：所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要在于产地， 国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料 如 ： Ermenegildo Zegna （ 杰 尼 亚 ） LORO PIANA （ 罗 诺 . 皮 耶 娜 ） VITALE BARBERIS CANONICO（维达莱）REDA（睿达）CERRUTI 1881（卓诺迪1881）， 这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL（多美）Scabal (仕 家宝) HOLLAND&SHERRY（贺兰德榭瑞）CHARLES CLAYTON (查尔斯基顿),后面四家 是 英 国 历 史 悠 久 且 品 质 优 良 的 毛 料 厂 家 . 高 档 的 衬 衫 布 料 品 牌 当 数 英 国 THOMAS MASON、 瑞士Alumo 、意大利MONTI、 LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制 店有数种以上西装和衬衫布料基本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业 水准会有比较严格的要求，只有达到相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。另外， 无论你使用国产面料还是进口面料，成份基本都是羊毛，当然还会包含其他成分，例如羊绒， 但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要 求。
提醒您需要记住的是，有时都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国内的 各家定制店内的国产面料价钱都合理，当然也最便宜，这也是为什么我们会看到一些成衣西 服的价格低于200 块钱人民币。
1，纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯 净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工， 通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所 特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精 纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地 滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面 料。
所谓的精纺和粗纺，要从2 个角度做解释，一个是纤维上面，另一个是织法，纤维上面 一般的精纺是32 支和40 支，支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高，耐磨性好， 舒适性好，另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂，密 度高，粗纺的面料则接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好。
纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。关泽自然柔和，有漂关。身骨挺 括，手感柔和而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无褶皱，即使有轻微的折痕也可以在很短 的时间内消失。
纯毛面料的鉴别：
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛 织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖 性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面 料时参考。
一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
2、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面 料，或光泽较暗，或有闪色感。
三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速 恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧 塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
5、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一 根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验）， 如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2 厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下， 看它们会不会移动。
2，羊毛与涤纶混纺面料
羊毛混纺面料，即羊绒、涤纶、氨纶、兔毛等其他纤维与羊毛混合纺织而成的面料。羊 毛与涤纶混纺面料，阳光下，表面有闪关点，面料挺括有板硬感，弹性较好，紧握面料后松 开，几乎没褶皱。
经向、经纱、经纱密度
——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 纬向、纬纱、纬纱密度
——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 密度
——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1 英寸或10 厘米内纱线的根数， 我国国家标准规定使用10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1 英寸内纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45 支，经纬密度 为108、58。
幅宽
——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以达到360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的 面料如果加上幅宽则表示为： “45X45/108X58/60"”即幅宽为60 英寸。
克重
——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指 标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来 表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7 盎司、12 盎司牛仔布等；
色织
——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的 工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大 部分的衬衫面料都是色织布。
3，羊毛与黏胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯 羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。
纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺 乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度 比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬 变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了。
主要种类：
兔毛
一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特色在于纤维细，手感滑糯、表面 绒毛飘拂、色泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒，穿着中表面绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛 服装；如果采用先成衫、后染色的工艺(即先织后染工艺)，可使其色泽更纯正、艳丽，别具 一格，特别适宜制成青年妇女外衣。
化纤类毛
服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、色泽鲜艳、 质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复 率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装。近来，国际市 场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛 服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛
具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛感，抗伸强度得到改善，降低 了毛衫成本，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸色能力 不同造成染色效果不理想的问题。
4，人造纤维仿毛料
英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935 年意大利有人试验从牛 乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维 获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造成本存在问题，产量极少。关泽暗淡，缺乏挺括 感，由于弹性较差，极容易出现邹折，且不易消失。人造纤维分为再生纤维和化学纤维两种， 其中再生纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维；化学纤维是利用石油、天 然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。
根据人造纤维的形状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。重要品种有粘胶纤维、 醋酸纤维、铜氨纤维等。再生纤维可分为：再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和 其他天然高分子物纤维。其性能与化学纤维相比，短纤维。
人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝 等。此外，也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的 性能主要由粘胶纤维特性决定。
1. 人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。
2. 人造纤维织物具有很好的吸湿性能，其吸湿性在化纤中最佳。但其湿强很低，仅为 干强的50%左右，且织物缩水率较大，因此在裁剪前应预先缩水为好。
3. 普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性 差，容易产生折皱。
4. 粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。
5，纯化纤仿毛料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维作主料，配以 适当的织物组织，这类面料有两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。布面 色泽鲜艳，关泽度好，挺括，有弹性，适用于大众。
化纤类毛，服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、 色泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但 其弹性恢复率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装。近 来，国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔 毛、马海毛服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛，具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛 感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫成本，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不 同类型纤维的上染、吸色能力不同造成染色效果不理想的问题。
区分化纤仿毛料与纯羊毛面料：
仿毛织品大多是用化学纤维仿毛，其中用粘胶纤维较多，如涤/粘中长毛料，纯涤等仿 毛制品。
第一，光泽不同。纯羊毛面料大多柔和自然，色彩艳丽的较少，化纤仿毛面料，色泽丰 富亮丽，若在阳光下细细看，往往会看到闪光刺眼的光点。这一点对于仿毛酷像毛的面料也 许难以辨别。
第二，手感和弹性不同。纯羊毛面料手感柔软、略有毛绒感，有身骨，微有活皱而不硬， 回弹柔和而不刚直；而涤，仿毛虽然在外观上酷似羊毛，但手感柔软光滑，无身骨，折皱多， 回弹慢。
第三，抽丝后烧一烧。纯羊毛面料抽纱解捻后可以看到羊毛纤维粗细不匀，长短不一， 有天然卷曲，而粘胶仿毛面料纤维长短、粗细均匀一致。经燃烧后，着火后徐徐燃烧，离开 火焰继续燃烧，伴有烧毛发的臭味，灰烬较多，黑色松脆块状，一捻即成粉末为纯毛面料， 而近火即燃，燃烧迅速，火焰黄色，夹有烧纸味，灰烬中带有白色易飞散的轻灰，并留一团 不易捏碎的硬块为涤/粘。仿毛烧后也留下黑色硬块。
从两种到两种以上诸多成分的混纺或交织物有：毛/粘，毛/涤，毛/锦，毛/粘/氨纶等等， 这就不仅需要对各种纤维的形态和特性牢牢掌握，而且要利用多种纤维鉴别的方法，再从看 一看，烧一烧到验一验之后，才能有把握地得出结论。
6，丝光毛料
丝光毛料是普通毛料经过化学处理和物理处理，将羊毛纤维的鳞片破坏，并通过化学试 剂，使毛料变得滑顺、有光泽、洗涤时防缩，适用于婚庆礼服。丝光羊毛是羊毛经过纺织品 染整工艺当中的丝光工艺，对羊毛制品进行的处理。羊毛需要先经BasolanDC 氯化或蛋白 酶处理，破坏羊毛表层的鳞片，减少羊毛的顺向与逆向运动时摩擦系数之差异，处理后的羊 毛其光泽增加，俗称为丝光羊毛。丝光处理的羊毛，可以纯羊毛纺织，也可混纺。 主要特 性是防缩水、可机洗、抗起球。
丝光羊毛工艺发源于九十年代中期，是在传统的羊毛氯化防缩工艺基础上发展起来的一 种新型染整工艺。经过该工艺处理的羊毛织物具有羊绒般的手感，丝一样的光泽。由于这些 特点，羊毛丝光产品很快流行起来。时至今日，丝光羊毛已十分普及，市场占有量已经超过 普通羊毛的占有量。
丝光羊毛在我国和世界上其他国家有不同概念,我国将剥去磷片的羊毛称为丝光羊毛,而 国际上将绵羊毛在热蒸汽里蒸透,并拉长30%～50%,然后用冷水冷却定型后,拉长拉细的绵羊 毛称为丝光羊毛。
7，毛料
毛料一般是指羊毛纤维织品。羊毛纤维是蛋白质分子聚结而成，外表有一层特有的严密 角质鳞片结构，紧紧地覆盖，这种片状结构很微小，它的优点是防止污垢渗入纤维中，所以， 羊毛呢绒服装不易弄脏。干洗店通常在洗衣服的时候经常会碰到各种不同面料的衣服，而毛 料衣服也是经常有的。
毛料产生亮光的原因是：
(1)羊毛纤维表面的角质鳞片层组织部分被磨损;
(2)灰尘污垢轻磨擦而沾附在织纹沟内，使织物表面成羊滑状，引起光线有规律的折射， 而出现亮光。
去除亮光的方法：
(1)可将面包捻成粉铺在亮光处，用熨斗熨烫一下即可;
(2)进行酸洗：用浓度为3-5%、温度为50℃的冰醋酸水溶液浸泡3-5 分钟，然后再用清 水漂洗干净。白醋也可。
(3)水洗时用刷子刷的方法。
棉麻纤维属天然纤维，取源于植物的种子，茎体和叶片具有许多化学纤维不具备的优良 品质，棉纤维中有较多的亲水性基因，吸湿性好，穿着吸汗，透气、舒适，而麻纤维还有凉 爽、硬挺、不沾身的特点，在服装业广被利用，深受消费者欢迎。优点：手感柔软富有弹性， 光泽柔和自然，穿着舒适美观，感觉较高档，吸湿性好，不易导热，保暖性好，抗折皱性， 特别是在服装加工熨烫后有较好的裥褶成型和服装保型性；
注意事项：洗涤温度不可过高，忌用力搓洗及拧绞，避免太阳曝晒。熨烫要点：湿烫法， 从反面将衣料熨干。缺点：不耐碱、缩水、易皱。
最佳职业装面料的克重、纱支及成份：
夏装克重：180-250 克
冬装克重：250-380 克
纱支粗细：70S-120S（纱支越高，面料越细腻）
含毛量：45%以上,90%以下。
8，毛涤织物
毛涤织物：指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。 用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物。毛涤混纺常用比例是45∶55，既可保持羊毛的优点， 又能发挥涤纶的长处。几乎所有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。其中精纺毛涤 薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。有经纬全用双 股线的，也有经用双股线、纬用单纱和经纬全用单纱的。通常用50～70 公支双股线，较薄 的织物用100～120 公支双股线。织物重约170～190 克/米2。毛涤薄型花呢与全毛花呢相比， 质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨，易洗、快干，褶裥持久，尺寸稳定，但手感不及全毛 的柔滑。如用有光涤纶作原料，呢面有丝样光泽。若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等特种动 物毛，则手感较滑糯。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤 纶的长处。
优点：羊毛与涤纶混纺，质地轻薄，折皱回复性能好。坚固耐磨，易洗快干，尺寸稳定， 褶裥持久
洗涤要点：先用冷水浸泡15 分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄 氏45 度，领口、袖口较脏处可用软性毛刷轻轻刷洗，清洗干净后，可轻拧绞，置阴凉通风 处晾干，不可曝晒，不宜烘干，以免因熟生皱。
9，T/R 面料(涤/粘混纺)
大量使用格子或条型或闪色或单色T/R 面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是T/R 面料的特点之一。
T/R 面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型， 还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚 牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高 了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。
涤/粘混纺比多用采65/35 或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织 物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。
优点：坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强。可改善织物的透气性，降低起毛起球性 和抗静电现象。
洗涤要点：水洗机洗均可，不可用刷子刷洗，以免起球，反面晾晒。
10，高密NC
高密NC 布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般 采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首， 锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低 棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量； 锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性。NC 面料的缺点是：由于锦纶 参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件， 以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。
洗涤要点：不可干洗，阴干。保养方法：不穿的季节，套回胶袋平放收藏
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